내년 봄 시즌 패션쇼들이 펼쳐진 파리의 10월은 어느 때보다 뜨거웠다. 인디안 서머가 불러온 이상 고온 때문이기도 했지만, 태양만큼이나 강렬한 개성을 자랑하는 디자이너들의 크리에이티브 열전 덕분이다. 파리를 대표하는 디자이너들은 약속이라도 한 듯 자신이 가장 잘할 수 있는 디자인, 자신을 다른 디자이너들과 차별화시키는 개성을 찾아 나섰다. 새하얀 회전목마를 탄 채 달콤한 여성성의 끝장을 보여준 루이 비통의 마크 제이콥스, 맥퀸 하우스의 정체성을 온전히 자신의 것으로 만든 알렉산더 맥퀸의 사라 버튼, 그랑 팔레를 바다왕국으로 둔갑시킨 샤넬의 칼 라거펠트, 수많은 루머 속에서도 파리지엔 레이디의 스타일을 정의한 YSL의 스테파노 필라티, 동물성과 여성성 사이에서 적절한 균형을 찾은 지방시의 리카르도 티시, 건강한 여름 내음으로 가득했던 스텔라 맥카트니, 둥둥 북소리에 맞춰 매력적인 에스닉부대를 진군시킨 하이더 아커만 등등. 하지만 파리를 더 뜨겁게 달궜던 것은 뉴페이스들의 한바탕 전쟁 같은 데뷔쇼! 다행스럽게도 발맹의 올리비에 루스테잉, 클로에의 클레어 웨이트 겔러, 겐조의 캐롤 림과 움베르토 레온 모두 긍정적이고 희망적인 발걸음을 힘차게 내디뎠다. 이번 시즌 밀라노의 위상을 재확인하게 만든 뛰어난 디자이너가 있다면 바로 미우치아 프라다. 90년대의 전성시대로 돌아가 그녀만의 심미안과 아름다운 컬러, 재미있는 프린트를 더한 그녀의 아이디어는 스트리트풍의 프렌치 시크에 길들여진 여자들에게 새삼 페미닌한 레이디라이크 룩의 매력을 일깨웠다. 돌체 앤 가바나 듀오는 루미나리에의 휘항찬란한 불빛 속에서 먹음직스러운 과일과 채소 프린트의 향연을 떠들썩하게 펼쳤고, 구찌의 프라다 지아니니는 20년대 아르데코 분위기를 한껏 살려 블랙과 골드의 ‘재즈 시크’를 노래했다. 어마어마한 허리케인이 휩쓴데다 9.11 테러 10주기 전후로 열린 2012 S/S 패션 위크라 뉴욕은 어느 때보다 사선에 놓인 듯 아슬아슬했다. 그러나 정확히 2011년 9월 11일, 뉴욕 패션 위크 기지인 링컨센터에는 늘 그렇듯 한껏 모양 내고 쇼장을 찾는 용맹한 패션 피플들로 차고 넘쳤다. 그들이 지켜보는 가운데 다이안 본 퍼스텐버그나 도나 카란 등 뉴욕을 수호하는 여사령관들은 미국 재건을 위한 애국심 충만한 태도를 세계 만방에 보여줬다. 미국 대선에 출마하듯 성조기를 관객에게 나눠주거나 뉴욕 시장 선거에 나서는 듯 뉴욕의 상징인 노란 택시 앞에서 쇼를 열거나. 두 명의 패션 제독이 이끄는 런웨이 함대 역시 ‘미국의, 미국에 의한, 미국을 위한’ 것. 마크 제이콥스는 남북전쟁 이전의 댄스홀로 초대해 미국인들의 향수를 자극했고, 랄프 로렌은 자신이 만든 영화 '위대한 개츠비' 의상을 손수 재현해 기립박수를 받았다. 2012년 S/S 시즌, 런던은 최고의 명성을 되찾았다. ! 패션 도시로의 부활에 가장 크게 기여한 젊고 사색적인 디자이너들. 그들은 한동안 뉴욕 패션 위크가 점거했던 컬러풀한 디지털 프린트에 도전, 런더너만의 방식으로 재해석하는 데 성공했다. 전통적인 영국의 전원풍 플라워 프린트(영국의 흐린 날씨는 화사한 꽃무늬에 대한 동경과 집착이라는 아이러니한 문화를 낳았다)들은 21세기의 기술력과 장인 정신으로 완벽하게 동시대적인 것으로 새롭게 태어났다. 매리 카트란주의 포토리얼리즘, 피터 필로토의 변형과 응용, 크리스토퍼 케인의 데쿠파주와 아플리케는 지난 몇 시즌 동안 뉴욕의 디자이너가 제시했던 그 어떤 버전과도 달랐다. 런던 패션 위크의 일주일은 ‘꽃무늬는 촌스럽고 너저분하며 런던 패션계는 괴짜들로 가득하다’는 고정관념에 영원한 작별을 고하기에 충분한 시간이었다. 그 누가 런던을 위협적인 고스 룩 차림의 젊은이들이 거리를 어슬렁거리고, 디자이너를 꿈꾸는 괴짜들이 정리되지 않은 아이디어를 마구 쏟아내는 패션의 실험실이라 했나? 이제 프린트의 종주도시라 불려 마땅한 이곳은 고급스러운 패브릭의 우아한 디자이너 의상들로 럭셔리를 새롭게 정의하는 중이다.