2011 S/S Paris

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샤넬
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    2011 S/S Paris 오뜨 꾸띄르 Chanel
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    2011 S/S Paris샤넬 (Chanel)

    “패션의 두 가지 개념에 대해 이야기하고 싶다. 하나는‘진화’이고, 또 하나는‘상반됨’이다.”2011 S/S 오트 쿠튀르를 준비하면서 샤넬의 칼 라거펠트가 취재진에게 던진 일종의 ‘ 선언문’이다. 먼저 ‘ 상반됨’으로 말하자면 옷보다는 무대가 그 개념을 극명하게 드러내주었다.라거펠트는 이번 오트 쿠튀르의 장소로 캉봉가에 위치한 샤넬 스토어의 살롱을 택했다. 무대 전면에는 코코 샤넬 여사가 거주하던 아파트의 소품에서 영감받은 커다란 거울 장식의 패널을 세웠고, 그 위로 코로망델을 비롯한 샤넬의 아이코닉한 요소들을 시뮬레이션했다.샤넬의 정신을 보여주기에 부족함이 없는 효과적인 장치였지만 최근 몇 시즌간 칼 라거펠트가 ‘ 마법’을 부리곤 했던 그랑 팔레의 대규모 쇼를 기억한다면 다윗과 골리앗만큼이나 비교되는 규모인 것이 사실이었다. 이 같은 쇼적 장치의 변화는 마치 전력 질주하던 100미터전문 스프린터가 스스로 페이스를 늦추고 장거리 주자로 변신을 꾀한 듯한 느낌마저 주었다. 이번 컬렉션의 룩을 두고 칼 라거페트는‘ 간결함을 넘어서(beyondsimple)’라는 표현을 썼다. 데이웨어와 이브닝 가운을 통틀어 공통적으로 등장하는 액세서리들은 그가 원하는 진화한 간결함을 표현하는 데 있어 꽤 훌륭한 장치가 되었다. 대표적으로 앞코가 뾰족한 새틴 소재 플랫슈즈-발등이 훤히 드러나는 스타일-와 목 위로 높게 묶은 검정 리본 초커, 그리고 시뇽 헤어를 감싸는 검정 리본 같은 것을 들 수 있다. 컬렉션 전반에 걸쳐 로맨틱한 핑크색이 주요하게 사용되었는데, 단순한 액세서리들을 더해 지나치게 달달한 분위기로 흐르는 것을 막았다. 19세기 유명 화가이자, 1923년에 코코 샤넬 여사의 초상화를 그려주기도 했던 마리 로랑생의 특징이기도 한 파스텔 색조는 컬렉션에 부드럽고 가벼운 기운을 더했다. 특히 이브닝웨어에서 이 점이 강조되었는데, 연한 색조 안에서 보이는 비즈와 프릴, 레이스 패치워크, 섬세한 코르사주 아플리케 등 샤넬 하우스 특유의 고급스러운 장식은 그야말로 감탄을 쏟아내게 했다. 그런데 여기서 예사롭지 않게 주목해야 할 부분이 하나 있다. 바로 하나하나의 아이템과 그 실루엣이다. 데이웨어로는 레디 투웨어와 그다지 차이점이 느껴지지 않는 트위드 수트, 티셔츠와 데님 팬츠, 엉덩이 즈음에서 느슨하게 걸쳐지는 스커트 등이 나왔고, 이브닝웨어에서조차 튜닉, 티셔츠, 탱크톱과 맥시 스커트 등이 나왔다. 쉬운 아이템이 대부분이었다는 말이다. 이것이라거펠트가 의도한‘진화’일지는 몰라도, 패션 관계자들 사이에서는 즐거운 논란의 여지가 되기에 충분했다. 라거펠트는 샤넬의 오트 쿠튀르 사업은 이브닝웨어보다 데이웨어에 더 무게를 두고 있다고 말하면서“ 인생은 칵테일 파티가 아니다”라고잘라 말했다. 물론 샤넬의 오트 쿠튀르 티셔츠에는 수천만 개의 비즈가 달려 있고, 엄청난 양의 조젯 실크가 낮은 허리선의 튜닉을 휘감고 있긴 하다. 하지만 쿠튀르급의 장식이 달려있는 스트리트웨어라면, 이미 발맹이 하고 있다. 칼 라거펠트가 레디 투웨어가 아닌 오트쿠튀르에서 이런 행보를 보였다는 것은 패션계에 큰 파장을 몰고 올 것이다. 전설의 슈퍼모델, 크리스틴 맥미나미가 페탈 핑크색 드레스를 휘날리며 피날레 캣워크를 할 때, 많은 사람들의 머릿속에는 오트 쿠튀르와 레디 투웨어의 방향성이 어지럽게 뒤섞였을 테니 말이다.